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#Portugal y #Andalucía

Andar lo que ya recorrieron otros es siempre tarea más fácil que hacer caminos, sobre todo si los caminos trazados perviven y se mantienen a través de la historia. Las Rutas de de al-Andalus, pasan por aquellos senderos que antaño fueron trazados para comunicar el Reino de Granada con el resto de Andalucía y Portugal.

Circuito de viaje en autobus recorriendo Madrid, Avila, Salamanca, Coimbra, Fatima, Lisboa, Caceres, Sevilla, Ronda, Costa del Sol, Granada, Toledo.

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RUTAS Y VISITAS GUIADAS

Desde almusafir se han seleccionado una serie de actividades por todo el pais para promocionar un turismo diferente y cultural. Hemos incluido desde lugares muy emblemáticos menos conocidos pero de un encanto realmente diferente.

Proponemos también una breve selección particular  de los viajes por España que uno debe hacer mientras tenga fuerzas y ánimo para ello. Sin que esa antología implique orillar otros cientos y miles de lugares que, sin duda, merecen también ser visitados.

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¿que ver en España?

  • Mezquita-Catedral de Córdoba
  • Las Alpujarras granadinas y almerienses
  • Hoz del río Lobos, en Soria
  • La Alhambra y Generalife
  • Albarracín
  • Catedral de Toledo
  • Palacio Real de Madrid o Palacio de Oriente de Madrid
  • La Giralda y Catedral de Sevilla
  • Estado Santiago Bernabéu
  • Somiedo, León
  • Torla, Aragon
  • Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela
  • Chorros del río Mundo, sierra albaceteña
  • Ampudia, comparten las provincias de Zamora, Valladolid, León y Palencia.
  • Acueducto de Segovia
  • Ciudad Encantada, Cuenca
  • Los Arribes, tierras de Zamora y Salamanca
  • Gredos
  • Alquézar, Aragón
  • El Soplao, cantabria
  • Santillana del Mar
  • Picos de Europa, Asturias, Castilla y León y Cantabria
  • Caldera de Taburiente
  • Monasterio de Silos, Burgos
  • Murallas de Ávila
  • Ancares, Lugo y León
  • Bosque de Irati, pirineo navarro
  • Costa de la Muerte
  • Parque Nacional de doñana
  • Alto Tajo
  • Cadaqués, costa Brava
  • Valle de Boí
  • Mérida romana, Cáceres, Extremadura
  • Morella, provincias de Teruel (Aragón) y Castellón (Valencia)
  • Pueblos Blancos de Cádiz
  • Delta del Ebro

En función de tus motivaciones y tiempo del que dispongas, podemos organizar paseos o rutas más largas con el atractivo de estar guiadas por personal cualificado y motivado en todos los idiomas (ingles, arabe o frances). Pueden ser paseos guiados de 2-3 horas de duración o rutas de una semana para recorrer territorios más amplios. Realizamos visitas desde 2 personas a grupos, por lo que estos grupos reducidos garantizan una atención muy personalizada al cliente que siempre es el aspecto que más destacan al valorarnos.


 

Turismo Activo

Di adiós a tus días de aburrimiento. El otoño es una época espléndida para los amantes de las escapadas de aventura: rutas a caballo, senderismo, surf o kayak son alguna de las opciones que poco a poco van consiguiendo un público más fiel. Reunimos las 5 mejores opciones para pasar unas vacaciones distintas y disfrutar como un niño.

Esta maravillosa tierra ofrece un sinfín de posibilidades: puenting en Noia, senderismo, rafting en Ulla, rápel en Padrón y barranquismo en Santa Baia. La oferta se completa con paseos en bici y una amplionúmero de balnearios cuyas aguas termales serán perfectas para recuperar fuerzas tras tanto ejercicio.

IMG_6192Es una apuesta segura para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Asturias tiene un paisaje inigualable. Podrás desde practicar surf en Llanes hasta descender el Sella en piragua, pasando por cabalgar a lomos de un bonito caballo por la cuenca minera.

La capital cuenta con unos parajes naturales cercanos a la ciudad, que proporcionan a los madrileños una vía de escape a menos de 45 minutos en coche. Podemos pedalear por la Sierra de Gredos, o practicar ski acuático y darnos una vuelta kayak en el Pantano de San Juan.

Unas vacaciones en Cádiz están pensadas para cumplir todas tus expectativas: maravillosas playas, surf, deportes acuáticos, itinerarios en bicicleta y a caballo, senderismo y buceo. ¿Quién da más?

Cuna del surf, sus playas acogen a miles de amantes de este deporte.Todos los años, los aficionados a este deporte acuden a la encumbrada Mundaka esperando por la “ola perfecta”. Además, en Guipúzcoa podemos realizar otras actividades como senderismo, salidas en bicicleta, trial running o incluso BTT para los más arriesgados.

Gracias por confiar en almusafir.es

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#Viaje a #Burgos y alrededores | Orbaneja del Castillo

Ruta:
Día 1 – CIUDAD DE ORIGEN – SORIA
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Soria. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 – SORIA / BURGO DE OSMA, SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Desayuno. Visita de Soria con guía local. Situada a orillas del Duero es la provincia menos poblada de España. Fue importante durante la reconquista por ser un enclave estratégico. Forma parte de la ruta de la lana y de la ruta de Cid. De su patrimonio destacamos su legado de iglesias románicas como la Iglesia de Santo Domingo, la colegiata de San Pedro y monumentos civiles como su Plaza Mayor, antigua Plaza de Toros. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tardes visita a Burgo de Osma. La Ciudad de Osma es el núcleo histórico altomedieval, mientras que El Burgo de Osma es la villa aledaña, declarada Villa de Interés Turístico y Conjunto Histórico-Artístico. Destacamos la Catedral de Santa María de la Asunción (entrada incluida). Su Plaza Mayor es uno de los mejores ejemplos de plaza castellana que se puede contemplar. Lo presiden el Hospital de San Agustín y el Ayuntamiento, construcción neomudéjar de 1771. El Burgo de Osma forma parte de la ruta turístico cultural del El Destierro del Cid Campeador. Continuamos nuestra visita en San Esteban de Gormaz. La localidad está situada en la Ruta de la Lana y en la orilla del Río Duero. Destacamos los exteriores de la iglesia románica de San Miguel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 – RIBERA DEL DUERO: ARANDA DE DUERO Y PEÑAFIEL
Desayuno. Por la mañana salida hacia Aranda de Duero donde nos espera nuestro guía local para realizar la visita. Capital de la comarca de Ribera del Duero. En el plano artístico y patrimonial, el legado monumental de Aranda de Duero data de los siglos XV y XVI, época de máximo esplendor de la villa, aunque es seguro que existieron construcciones bastante más antiguas, de las primeras etapas de la repoblación. Por ello encontraremos soberbios edificios de un gótico final poderoso y exultante. Se trata de una arquitectura que aúna la monumentalidad gótica con la severidad y gravedad que impregna el alma castellana desde los comienzos de su historia en la Alta Edad Media. Destacamos la Colegiata de Santa María. Destacamos su gastronomía y sus bodegas subterráneas. Almuerzo en restaurante concertado en Aranda. Por la tarde continuamos nuestra visita por la Ribera del Duero, hacia Peñafiel. Visitaremos su Castillo (entrada incluida) es considerado como una de las fortificaciones más bellas del medievo español. Destacamos también la popular plaza del Coso donde todavía se celebran las corridas de toros durante las fiestas . En esta localidad se celebran los encierros considerados más antiguos de España, ya que se llevan celebrando al menos cinco siglos. A esta plaza, se la conoce como plaza del Coso y en ella se mantiene una curiosa tradición: el derecho de vistas. Algunos propietarios de las casas tienen que ceder los balcones a familias que desde hace siglos disfrutan de este privilegio durante esas fecha. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 – BURGOS / SANTO DOMINGO DE SILOS
Desayuno. Por la mañana visita a Burgos con guía local. La pieza cumbre de la arquitectura burgalesa es su Catedral, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La arquitectura civil de la ciudad tiene bellos ejemplos en la Casa de Miranda y la Casa de Angulo, cuyos edificios albergan el Museo de Burgos, que cuenta con importantes colecciones arqueológicas y de Bellas Artes. Pero la casa más destacada de Burgos es la Del Cordón, donde los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón tras su segundo viaje a tierras americanas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Santo Domingo de Silos. El monumento más insigne de Santo Domingo de Silos es su Monasterio, joya universal del románico. El monasterio, regentado por monjes benedictinos que celebran misas gregorianas, cuenta también con una rica biblioteca y una botica del s.XVIII. Visitaremos el Museo del Monasterio y la Botica (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 – ALMAZÁN / MEDINACELI
Desayuno. Por la mañana visita de Almazán. Destacamos La Iglesia de San Miguel, joya del románico soriano. Destaca su cimborrio de dos cuerpos. El primero, construido en piedra, está cubierto con una bóveda estrellada de nervios entrecruzados de estilo mudéjar del siglo XII. Fue declarada Bien de Interés Cultural. No podemos olvidarnos de su plaza mayor y el palacio de los Hurtado de Mendoza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos Medinaceli. Declarada Conjunto Histórico Artístico, la villa de Medinaceli convive hoy con su pasado y presente. Se trata de una ciudad que ha conservado el encanto de ciudad medieval. Destacamos el arco romano, la plaza mayor y palacio ducal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 – SORIA / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

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#Viaje para ver Aurora Borealis | almusafir.es

LA AURORA BOREAL ES UNO DE LOS FENÓMENOS MÁS ESPECTACULARES QUE NOS OFRECE LA NATURALEZA, VERLA EN DIRECTO ES ALGO QUE IMPRESIONA E IMPACTA.

 

Ruta:

Auroras Boreales en Finlandia

DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN • IVALO • SAARISELKA
Embarque en el vuelo destino Ivalo (conexiones intermedias). Llegada al aeropuerto de Ivalo y traslado a la localidad de Saariselka (30 minutos). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: SAARISELKA: EXCURSIÓN GRANJA DE HUSKIES Y SAFARI EN TRINEO (3 HRS). OBSERVACIÓN NOCTURNA
Desayuno y salida hacia una granja de Huskies. A la llegada nos estará esperando el propietario quien nos introducirá en la vida y el cuidado de estos perros nórdicos. Después de una pequeña introducción sobre el manejo de los trineos, haremos un safari (1 hr). Para dos personas habrá un trineo de cuatro perros y lo conducirán por turnos, a menos que deseen sólo para sentarse en el trineo y disfrutar del paisaje. Pasaremos a través de los bosques y lagos congelados disfrutando de la tranquilidad y los paisajes invernales. Regreso al hotel y tiempo libre. Primera charla con imágenes sobre el fenómeno de las auroras y cómo fotografiarlas. Cena y alojamiento. Observación nocturna.

DÍA 3: SAARISELKA: VISITA DE UNA GRANJA DE RENOS Y EXCURSIÓN EN TRINEO (2 HRS). OBSERVACIÓN NOCTURNA
Antiguamente, la única forma de transporte en invierno para las personas de Laponia era el trineo tirado por renos, incluso algunas veces se formaba una caravana de 25 • 30 renos. Experimentaremos esta tradicional y tranquila forma de viajar a través de paisajes nevados en donde el único sonido son los cascabeles de los renos. Se servirá café. Traslado desde y hasta el hotel en furgoneta. La actividad tiene una duración prevista de 2 horas. Al terminar regreso al hotel y tiempo libre para la sauna finlandesa. Por la tarde, taller de time • lapse, una técnica que nos permitirá realizar un video de las auroras con nuestras cámaras. Observación de auroras. Cena y alojamiento.

DÍA 4: SAARISELKA: EXCURSIÓN EN MOTONIEVE Y PESCA EN EL HIELO (4 HRS). OBSERVACIÓN NOCTURNA
Desayuno y encuentro con nuestro guía en el lobby del hotel. Traslado al centro de actividades y tras unas sencillas lecciones en el manejo de los vehículos, excursión en motos de nieve (2 personas por moto). El camino que vamos a seguir se dirige al norte de Saariselka hasta llegar a un remoto lago helado. Una vez en el lago, hay que hacer un agujero y probar suerte con la pesca. El resultado no importa, el objetivo es rodearnos del exotismo de la naturaleza ártica. Al terminar realizaremos una fogata y tendremos la oportunidad de cocinar el pescado conseguido. Regreso al hotel. Tarde libre, cena y observación de auroras.

DÍA 5: SAARISELKA: EXCURSIÓN EN RAQUETAS DE NIEVE (2 HRS). OBSERVACIÓN NOCTURNA
Desayuno y traslado para recoger el equipo necesario e inicio de la caminata. Tras una breve introducción sobre este deporte, haremos un recorrido cruzando unos campos helados y acabaremos entrando en el bosque. Una parte del itinerario es siguiendo el camino marcado por las huellas y nieve aplastada, y otro es por la profunda nieve virgen. La actividad tiene una duración prevista de 2 horas. Al terminar regreso al hotel y tiempo libre para la sauna finlandesa. Cena y alojamiento. Observación de auroras.

DÍA 6: SAARISELKA: EXCURSIÓN EN ESQUÍ DE FONDO. OBSERVACIÓN NOCTURNA
Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad de aprender el esquí de fondo, el cual es uno de los deportes más practicados en Finlandia. Para empezar la actividad, un instructor nos indicará los conocimientos básicos sobre la técnica de esquí de fondo (estilo clásico). Después tendremos la oportunidad de poner en práctica lo aprendido y haremos una corta excursión por alguno de los circuitos cercanos. Para aquellos que deseen, podrán utilizar el material hasta las 17.00 hrs y recorrer algunas de las muchas pistas marcadas. Regreso al hotel y tiempo libre, sauna finlandesa en el hotel siempre a disposición. Por la tarde, taller y charla. Cena y alojamiento. Observación nocturna.

DÍA 7: SAARISELKA • IVALO Y VUELO A HELSINKI
Desayuno y en función del vuelo a helsinki mañana libre. A la hora acordada, traslado a Ivalo y embarque en el vuelo de regreso a Helsinki. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8: HELSINKI • VUELO DE REGRESO A CIUDAD DE ORIGEN
Tiempo libre en Helsinki. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo destino ciudad de origen.

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¿Cómo se produce la Aurora Boreal?

Antes de comenzar a explicaros cómo transcurre este fenómenos tan impresionante, permitidme que hagamos un poco de etimología. El significado de la palabra Aurora Boreal ya es toda una belleza, aurora es la diosa romana del amanecer, mientras que Boreal – Boreas – es una palabra griega que significa norte.

Sólo por su significado ya podemos hacernos una clara imagen de qué es lo que vamos a ver sobre el cielo y dónde, un amanecer a destiempo sobre un cielo lleno de estrellas que se tiñe de los colores más impactantes.

La aurora boreal consiste en un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que aparece en el cielo nocturno del hemisferio norte (en el sur se conoce como aurora austral), pero también puede aparecer en otras partes del mundo por cortos periodos de tiempo.

Este fenómeno de la naturaleza tiene lugar cuando el viento solar entra en contacto con el polo norte y sur de la magnetósfera terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre.

Según la teoría generalmente admitida, las auroras polares son provocadas por una radiación de partículas procedentes del Sol que, desde el punto de vista energético, sería más débil que las otras radiaciones cósmicas. Los electrones y los protones que provienen de esta radiación son desviados por el campo magnético terrestre.

Si las partículas tienen una dirección inicial conveniente, serán concentradas por el campo magnético en una zona de forma anular alrededor de cada uno de los polos magnéticos. Entrarán en colisión con los componentes del aire que, excitados, emitirán luz.

Ante ese encuentro, nosotros nos encontramos con la misma emoción que los componentes del aire, a la espera de ver cómo el cielo se tiñe de colores y todo se convierte en una situación surrealista ante nuestra mirada.

La primera vez que uno se encuentra frente a una aurora boreal tiene la sensación no dar crédito ante lo que están viendo sus ojos, el cielo que hemos llegado a ver de tonos rosados, anaranjados e incluso violetas en un atardecer, es capaz de adquirir una gama de sin fin de colores de forma natural.

Mejores meses para ver la aurora boreal

Esta maravilla de la naturaleza suele ser visible durante los meses de octubre a marzo con mayor frecuencia, aunque en ciertas ocasiones hace su aparición durante el transcurso de otros meses, siempre y cuando la temperatura atmosférica sea lo suficientemente baja.

Normalmente, los mejores meses para verla son enero y febrero, ya que es en estos meses las temperaturas son más bajas, lo que permite que uno disfrute de la vista que tiene frente así siempre que vaya bien abrigado para la ocasión.

10 lugares donde ver la aurora boreal

Para poder trasmitiros las múltiples posibilidades que tenéis de verla, hemos querido recopilar las mejores fotografías recorriendo los distintos foros de cazadores de auroras boreales y a su vez, hemos preguntado a los mejores expertos en las luces del norte (Northern Lights).

1. Alaska

Si estáis pensando organizar un viaje a Alaska para pode descubrir las auroras boreales, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que cuando mejor se ven es durante los inviernos glaciares, que tienen lugar durante los meses de noviembre y enero.

Una de las recomendaciones es que se vean desde el norte y el centro del estado, donde suelen ser mucho más vistosas y fáciles de disfrutar.

Y, por último, otro dato que personalmente me parece muy interesante porque os puede facilitar las cosas es que os dejéis guiar por los expertos. Si queréis un viaje organizado, encontraréis que se organizan muchos tours en invierno para ir a la caza de estas auroras boreales y verlas en su máximo esplendor, echarle un ojo para ver si entra dentro de vuestras necesidades.

2. Canadá

Canadá es otro de los destinos que te provocarán quedarte completamente anonadado cuando veas el cielo brillar y bailar en diferentes sendas de colores. Imagínate el cielo de color verde, rojo, azul y púrpura, primero unos hilos que entrecruzan el cielo, después unos mantos de color que lo envuelven todo como si de un cuento se tratara.

La temporada principal de observación de auroras boreales es de cuatro meses, las ideales son las estaciones de otoño e invierno cuando las noches son más largas y oscuras, pero también puedes encontrarte con una aurora boreal a principios de la primavera.

Uno de los lugares que os vamos a recomendar es Saskatchewan, si viajas allí durante el invierno tendrás la oportunidad de ver al cielo bailar y mostrar una inmensidad de luces de colores que tus ojos no darán crédito de lo que están viendo.

3. Groenlandia

Son muchas las explicaciones que se pueden encontrar a la creación de la aurora boreal pero, en la cultura de los esquimales del este de Groenlandia, las luces que llenan el cielo son las almas de los bebés que han muerto por causas naturales o no.

Imaginaros lo que tiene que suponer en base a estas creencias ver estas luces en el cielo, sus movimientos como si fueran juegos de niños, los diferentes colores por los que pasan hasta que lo envuelven todo. Un momento en el que lo terrenal y lo espiritual se aúnan en un mismo punto.

Al igual que en los anteriores casos, nos vamos a encontrar con una belleza que sobrecoge y con tours o viajes guiados que os pueden resultar muy atractivos. En Groenlandia nos encontramos con tradiciones y leyendas que podréis escuchar de los guías mientras veis este impresionante espectáculo, a lo que hay que sumar que también contaréis con el apoyo de un fotógrafo profesional que os enseñará a tomar fotografías de este cielo o los glaciares.

¡Toda una aventura!

4. Islandia

La mejor época para ver la aurora boreal desde este lugar del mundo es entre la estaciones de otoño e invierno, que suelen coincidir con finales de agosto y mediados de abril, cuando las noches son oscuras y las luces pueden desdibujarse y crearse nuevamente en el cielo.

Aunque debemos de tener en cuenta que pueden producirse durante todo el año, nunca hay una garantía absoluta de que se pueda ver una aurora boreal.

Eso sí, avisan de que los mejores horarios para verlas es entre las 18 horas y las 04 de la madrugada, cuando el cielo esté completamente despejado y si quieres descansar, hazlo, pero de 22 horas a 23 horas de la noche, que nadie se mueva porque suele ser el mejor momento para verlas danzar en el cielo.

5. Noruega

Se dice que se pueden verlas desde cualquier punto de este país pero si quieres disfrutar de unas vistas inolvidables nuestra recomendación es que te sitúes por encima del Círculo Polar Ártico, es decir, en el Norte de Noruega. La zona que mayormente destaca es la de Tromso y las Islas Lofoten.

Turismo Noruega las define como el teatro de la naturaleza y puede que sea una acepción de lo más acertada, porque nadie puede dejar de prestar atención, sorprende y sin dudarlo podemos decir que es un auténtico espectáculo.

A todos aquellos que deseéis verlas aquí, es importante que tengáis en cuenta que recomiendan que se vaya en los equinocios de otoño y el de primavera (21 de septiembre al 21 de marzo) por las altas probabilidades de verla. Y si queréis escoger otras fechas, tened en cuenta que los mejores meses para verla son octubre, febrero y marzo.

Ver las auroras boreales en este país puede compaginarse con un paseo en trineo o en una moto de nieve, lo que le va a añadir un plus de aventura a algo completamente único.

6. Laponia Finlandesa

Para los amantes de las leyendas, este lugar os va a resultar increíblemente mágico. Se dice que las auroras boreales se producen porque un zorro cruza las mesetas árticas e ilumina el cielo con las chispas que se desprenden de su cola al arremolinarse la nieve. El término moderno revontulet, el fuego del zorro, se deriva de este mito (visit finland).

La aurora boreal en esta zona también es conocida como las luces del Norte y las posibilidades de ver una aurora boreal son muy altas, pues afirman que ésta hace su acto de presencia 200 noches al año.

La recomendación principal que nos dan es ir al norte, cuanto más arriba mucho mejor, porque en las zonas del sur se reduce las posibilidades de verla, sobre todo si estás en una zona urbana. Algunos lugares concretos donde podrás disfrutar de este espectáculo son Saariselkä, Kilpisjärvi e Inari.

Los mejores meses para verla será de septiembre a marzo y estaros muy atentos porque podrás verla de noche pero también avisan que puede durante unos segundos o incluso horas.

7. Círculo polar Ártico

Nada como ver la aurora boreal desde Utsjoki, Finlandia, para saber que tu visión del mundo nunca volverá a ser el mismo.

La explosión de colores es majestuosa, a veces parece que uno se encuentra con una imagen editada del cielo, que eso tiene más photoshop que otra cosa pero, lo más impresionante, es que por muy irreal que parezca estás ante algo verdaderamente sorprendente.

Como en los casos anteriores, las mejores ocasiones para ver este fenómeno es durante el invierno y, a poder ser, en los días que estén despejados, sin luces urbanas ni luna llena, para que toda la oscuridad del cielo puedas ver como se convierte en una lluvia de colores.

8. Siberia

Siberia es uno de los destinos más fresquitos que vamos a encontrar, pero también es un lugar donde podrás disfrutar de una de las visiones más sorprendentes.

Aquellos que han visto una aurora boreal desde este lugar lo definen como una experiencia casi sobrenatural, algo que resulta muy difícil de poder olvidar pues a este fenómeno también se le atribuyen otros significados y símbolos del folklore popular.

9. Desde un avión

¿Os imagináis como sería verla desde el avión? ¿Cómo el horizonte se llena de colores y varía segundo a segundo en diferentes bailes que acompasan el viaje?

Por muchas imágenes que quisiéramos compartir con vosotros en un intento de poder disfrutar de ese momento y de invitaros a haceros una idea de lo que os vais a encontrar, la sensación de verlo en directo, de ver cómo sucede segundo a segundo, esas ganas de estirar la mano y alcanzar el cielo que siempre se siente cuando uno mira por la ventana de un avión, no puede expresarlo una imagen.

¡Tenéis que vivirlo!

¿CÓMO PREPARAR TU VIAJE? en info@almusafir.es

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Visitar los museos mas importantes del Mundo

Los museos pueden ser una fuente de conocimiento inagotable. No obstante, lejos de los típicos museos que nos dan una visión sobre el paso de la historia, la naturaleza y el arte, hoy nos centramos en una serie de lugares con colecciones bastante raras. Quizá no sean los museos más visitados del viejo continente, pero lo cierto es que interés suscitan, y mucho.

museos del mundo

Museo Británico de cortadoras de césped

Los jardines siempre han tenido un valor estético muy importante, tanto en los grandes palacios y jardines públicos como en las casas particulares. Este invento facilitó el cuidado de estos preciosos rincones y terminó por enamorar a Brian Radam, ex campeón de carreras y enamorado del mundo de las cortadoras de césped, el encargado de crear el British Museum Lawnmower.

Situado en Southport, al norte de Inglaterra, este lugar cuenta con una amplia colección particular que nos hará recorrer un largo camino a partir de la primera cortadora de césped hasta el primer robot cortacésped solar.

En este viaje conoceremos piezas tan destacadas como las segadoras del príncipe Carlos y Lady Diana, los cortadores más caros de todo el mundo o cortadoras de césped bastante raras como la que mide 2 pulgadas.

Museo del collar de perro

Un museo ideal para los amantes de este fiel compañero del hombre. Emplazado en el Castillo de Leeds, este museo registra unas 500.000 visitas al año.

Es el único museo de collares de perro que cuenta con una colección de más de 100 piezas desde los primeros años de la Edad Media hasta la época victoriana.

Estas extrañas piezas fueron almacenadas por un irlandés llamado John Hurt y su esposa Gertrude. En 1979, fueron donadas al Castillo de Leeds como un valioso regalo al último propietario del castillo, Lady Baillie, que amaba por encima de todo a sus perros.

Museo islandés de Phallological

En museos raros, el museo de Phallological islandés es quizá el ganador. Muchos pensareis que un lugar en el que se recogen cientos de especímenes fálicos no puede tener demasiados fans, pero lo cierto es que este museo en la ciudad de Husavik recibe muchísimas visitas al año.

Podemos encontrar hasta 300 penes de distintas especies como ballenas, pingüinos, ratones, osos polares, morsas y orcas entre otros. Pero quizá, la pieza más esperada fuera la del pene de un hombre, que desde hace menos de un año forma ya parte tras la generosa donación de Pall Arason, que no dudó en regalar su miembro viril al museo tras su muerte.

Más información en: El Museo Falológico de Húsavik

Museo de saleros y pimenteros

En España también existen museos raros con colecciones nada convencionales. Muestra de ello es este museo, único en Europa, situado en Castell de Guadalest, Alicante.

El museo alberga la colección de unos 20.000 saleros y pimenteros de todo el mundo. Un altísimo número de piezas que han sido coleccionadas por su propietaria, Andrae Ludden, durante los últimos 25 años.

En nuestro recorrido, podremos apreciar numerosas piezas con formas realmente insólitas. Desde saleros y pimenteros con forma de seta, hasta una dentadura ideal para salpimentar nuestra comida.

Museo del Orinal

Por último, queremos hablar de este extraño museo situado también en España, en Ciudad Rodrigo, Salamanca. El museo nació en 2006, a manos de José María del Arco, un hombre que lleva coleccionando esta pieza tan inusual desde hace más de 25 años.

Sus distintas salas muestran un total de hasta 1.320 orinales, todos ellos muy diferentes, con tamaños, colores y materiales que irán adecuándose a la época en la que fueron creados.

Entre sus piezas más destacadas tenemos a los Dompedros, orinales escondidos en muebles de madera; los Galanga, orinales verticales tipo botella; o la Chata o típica Cuña.

En esta ocasión visitaremos algunos famosos museos de geología. Empecemos el recorrido en el Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España, ubicado en la Calle de Ríos, en Madrid, España. Aquí podremos apreciar colecciones de minerales, rocas y fósiles de España y sus antiguas colonias, así como ejemplares de yacimientos significativos de otros lugares del planeta.

El Museo de Geología de la UNAM es un museo ubicado en el corazón de la colonia Santa María La Ribera, en Ciudad de México, México. El diseño del edificio del Museo de Geología es de un estilo ecléctico, con detalles franceses propios de la época porfiriana.

El Museo de Geología de la Universidad de Sevilla es un museo ubicado en la Av de la Reina Mercedes 0 en Sevilla. El museo fue fundado en el año 1850.

El Museo de Geología de la Universidad de Oviedo es un museo que data de mediados del siglo XIX. Se trata de un museo dedicado a la divulgación de la geología y de sus aplicaciones en la vida real.

El Museo de Geología de Barcelona forma parte del Museo de Ciencias Naturales, y para visitarlo debemos dirigirnos al Parque de la Ciutadella. Vale la pena señalar que el museo abrió sus puertas en el año 1878.

Viajar a La Luna, ya es posible

La compañía privada que planea viajes turísticos a la Luna comenzará en breve a diseñar sus vehículos

La compañía de vuelos espaciales comerciales Golden Spike, que tiene como objetivo llevar a cabo viajes turísticos a la Luna a partir de 2020, se ha unido a la empresa Honeybee Robotics para diseñar los vehículos que harán realidad este proyecto y que se comenzarán a diseñar “en breve”, según han señalado en un comunicado.

El presidente de Golden Spike, Alan Stern, ha asegurado estar “muy orgulloso” de trabajar con Honeybee Robotics “por su experiencia e historial”, en el que destaca “el desarrollo de numerosos sistemas de vuelo para la NASA”.

 

El anuncio de programar viajes turísticos al satélite de la Tierra se produjo en 2012. La compañía planea que cada una de las visitas suponga un coste de unos 1.500 millones de dólares, un precio que Stern ha calificado de “ganga”.

Así, “por el mismo precio que muchas misiones robóticas no tripuladas, Golden Spike proporcionará un viaje de ida y vuelta para dos personas a la Luna”, apuntó Stern durante la presentación del proyecto, para añadir que espera “grandes ventas, tanto para particulares como empresas”.

Para mantener lo que la compañía ha denominado como “bajo coste”, se usarán cohetes existentes o en fase de desarrollo, así como naves espaciales. Sin embargo, la empresa tendrá que poner en marcha su propio módulo de aterrizaje lunar y trajes espaciales diseñados especialmente para esta aventura. Es para estos últimos aspectos para lo que ha contactado con Honeybee Robotics.

“Honeybee Robotics tiene un equipo con conocimiento y habilidad que nos ayudarán a aumentar las capacidades de las misiones de exploración humanas con la robótica avanzada”, ha apuntado el científico de la junta asesora de golden Spike, Clive Neal. “Su participación es un paso clave para ayudar a Golden Spike a cambiar el paradigma de la exploración humana del espacio, a través del desarrollo de la arquitectura del sistema de exploración lunar de gran capacidad para los clientes de todo el mundo.”

En el texto, la empresa también se plantea, dependiendo de cómo salgan los nuevos vehículos, en bajar hasta 750 millones de dólares el precio del billete hacia esta experiencia. Pero eso no se sabrá hasta que ambas compañías completen las pruebas preliminares del diseño de los vehículos, lo que se planea para mediados de 2014.

Fuente

محمد بن عباد المعتمد | Al-Mu’tamid

محمد بن عباد المعتمد | Al-Mu’tamid

Segundo hijo de al-Mutadid, se convirtió en heredero cuando su hermano mayor fue mandado ejecutar por su padre por supuesta traición. A los doce años, su padre lo envió a Silves, en el Algarve, para ser educado por el poeta Abu Bakr ibn Ammar (Ibn Ammar de Silves, el Abenámar de los cristianos), el cual se convertiría posteriormente en su favorito.

En el segundo año de su reino, al-Mutamid anexionó la taifa de Córdoba, a cuyo frente puso a uno de sus hijos. Esta anexión supuso una amenaza para la taifa de Toledo, cuyo rey, Al-Mamun apoyó a un aventurero, Ibn Ukkasha, que en 1075 se apoderó de la ciudad y ejecutó al joven príncipe. Al-Mamún de Toledo tomó posesión de la ciudad, en la que murió seis meses después. Durante tres años al-Mutamid trató de reconquistar Córdoba, lo cual consiguió en 1078, al tiempo que todas las posesiones del reino de Toledo situadas entre el Guadalquivir y el Guadiana pasaron a formar parte del reino de Sevilla.

Fado Al-Mu’tamid

Al llegar al trono, al-Mutamid nombró visir a su amigo y antiguo mentor Ibn Ammar. Su relación fue excelente durante los primeros años de reinado. Por ejemplo, se atribuye a su habilidad que una expedición de Alfonso VI de León contra Sevilla acabase pacíficamente mediante la aceptación del pago de un doble tributo (1078).

En cualquier caso, Ibn Ammar cayó en desgracia como resultado de su desastrosa gestión de la anexión de la taifa de Murcia. En 1078 Ibn Ammar acudió a Ramón Berenguer II, conde de Barcelona, y le pidió su ayuda para conquistar Murcia mediante el pago de diez mil dinares. Como prenda del pago del tributo, un hijo de al-Mutamid, al-Rashid, serviría de rehén, parece que sin el conocimiento de su padre. Cuando al-Mutamid descubrió el pacto, quiso recuperar a su hijo, cosa que sólo pudo conseguir mediante el pago de una suma tres veces mayor. Una vez conquistada la taifa de Murcia, Ibn Ammar fue nombrado gobernador, pero poco después conspiró para independizarse de la taifa de Sevilla. Descubiertas sus pretensiones tuvo que huir de Murcia. Refugiado en Zaragoza, intentó ayudar a los tuyibíes en una expedición contra la fortaleza de Segura, pero finalmente fue hecho prisionero y entregado a al-Mu‘tamid, quien, a pesar de los lazos de amistad que durante mucho tiempo los habían unido, lo mató con sus propias manos.

Al-Mu'tamid

Sintiéndose amenazado por León después de la conquista de la Toledo por Alfonso VI de León (1085), decidió pedir auxilio a los almorávides, a los que ayudó, junto con tropas de las taifas de Granada y Badajoz, a derrotar a los cristianos en Zalaca (1086). Sin embargo, el emir almorávide Yusuf ibn Tasufin, requerido en África, volvió a su reino. La ausencia almorávide contribuyó a que los reyes musulmanes siguiesen envueltos en sus disensiones, de forma que no pudieron evitar nuevos ataques cristianos. El rey Alfonso VI tomó el castillo de Aledo (en Murcia) en 1087, bloqueando las rutas entre Sevilla y las provincias orientales de al-Ándalus. Al-Mu‘tamid en persona se dirigió de nuevo a Marrakech para pedir a Yúsuf que acudiera en ayuda de los musulmanes en al-Ándalus. Los almorávides volvieron a la península (1088), pero esta vez no sólo combatieron a los cristianos, sino que fueron conquistando uno a uno todos los reinos de taifas. Al-Mu‘tamid fue depuesto por el emir almorávide en 1090 y desterrado a África, donde murió (Agmat, en las inmediaciones de Marrakech).

Al-Mu‘tamid fue un notable poeta y, durante su reinado, la cultura floreció en Sevilla. En su corte gozaron de favor los poetas y literatos, como el siciliano Ibn Hamdis, Ibn al-Labbana de Denia, Ibn Zaydún o el propio visir y poeta Ibn Ammar de Silves (1031-1086).

También la visitaron intelectuales como Ibn Hazm (994-1063), una de las figuras centrales de la cultura andalusí, el geógrafo Al-Bakrí y al astrónomo Azarquiel (Al-Zarkali).

Una mezquita perdida, un aljibe olvidado. La Casa de las Veletas, Museo de Cáceres.

Una mezquita perdida, un aljibe olvidado. La Casa de las Veletas, Museo de Cáceres.

Cuando llegué a casa, mi madre cantaba “Dos gardenias para ti”, lo recuerdo perfectamente. Yo tenía 10 años, regresaba feliz del colegio. Aquella mañana, el maestro, sin previo aviso, había decidido sacarnos de la escuela y llevarnos de excursión a un lugar fascinante. Se lo agradeceré siempre. Quizás la emoción intensa del descubrimiento y la pasión por la Arqueología, el Arte y la Historia se introdujeron en mí ese día, quizás el acceso a un mundo desconocido, sorprendente y misterioso despertó impulsos dormidos, o puede que, sin darme cuenta, se abriera una puerta que aún se mantiene de par en par, una puerta que permite el tránsito a mundos pasados pero todavía presentes en nosotros. Si alguien me hubiera dicho entonces que en el futuro realizaría en el aljibe de la Casa de las Veletas, en el Museo de Cáceres, un trabajo de investigación encargado por el Ministerio de Cultura, no lo habría creído. Así se construye la vida, ella teje sus hilos mientras nosotros hacemos otros planes. En 2003, la cantante brasileña Maria Rita, hija de Elis Regina, realizó una actualización electrónica de “Dos Gardenias para ti”, tema interpretado tantas veces por Machín y Omara Portuondo, entre otros. Iniciemos el post con ella, puede que no le guste esta versión a mi madre…

El casco histórico de Cáceres asombra por diversas razones. Algunas, como la espectacularidad del conjunto conservado, son obvias; otras, son menos conocidas pero igualmente sorprendentes. Entre estas últimas hay que señalar la escasez de estudios monográficos, tanto del núcleo intramuros, como de sus monumentos más destacados. ¿Cómo es posible que la “ciudad antigua”, la “Parte Antigua”, en expresión local, haya generado tan escasa literatura científica? Es una pregunta difícil de responder. Diversos motivos se entrelazan hasta configurar esta realidad, entre ellos habría que citar la escasísima o nula (dependiendo de los años) inversión pública en investigación, conservación y gestión de su Patrimonio, el incomprensible desinterés de la comunidad científica y el peso desmesurado de las opiniones vertidas por eruditos del pasado hasta condicionar no sólo el imaginario popular y sus “mitos” urbanos, sino también las líneas argumentales de los estudiosos, dedicados a caminar una y otra vez por los caminos ya andados sin plantearse si la senda es la correcta.

Fruto de la repetición constante de ideas preconcebidas, la mayoría no contrastadas o carentes de toda base científica, generación tras generación han sido elaboradas teorías variopintas, más o menos ingeniosas, con las que se ha pretendido explicar el origen y la evolución histórica de la ciudad, así como el significado y la funcionalidad de sus inmuebles más importantes.

Un edificio que ejemplifica como pocos lo dicho es la Casa de las Veletas, sede del Museo de Cáceres. En su subsuelo se ubica el archiconocido aljibe, adjetivado tradicionalmente como “hispanomusulmán”, epíteto poco adecuado que merecería una larga reflexión independiente en la que hoy no voy a adentrarme. Son tantas y tan poco afortunadas en su mayoría las cosas que se han dicho y que se siguen diciendo sobre el aljibe, en particular, y sobre el Palacio de las Veletas, en general, que intentar desmontarlas sobrepasaría con mucho los límites de este artículo; además, lo haría tan tedioso que pocos se atreverían a proseguir su lectura. Por ello voy a exponer de forma sucinta los datos disponibles gracias a la intervención efectuada sobre el aljibe que tuve la oportunidad de coordinar durante el año 2007. Dichos datos y las conclusiones a las que conducen no han sido aún publicados, su divulgación en este medio ayudará a hacer más comprensibles los resultados obtenidos y, espero, a evitar la propagación de ciertas ideas acientíficas nacidas del sueño de la razón (ese que según Goya produce monstruos) que generan confusión en la opinión pública.

El trabajo fue realizado por un amplio y cualificado equipo de profesionales de la empresa ARQVEOCHECK, que durante varios meses llevaron a cabo tareas tan diversas como: estudio del subsuelo y de los muros mediante georradar, análisis fisico-químico de muestras en laboratorio especializado, lectura estratigráfica paramental, investigación histórica, sondeo arqueológico en el patio y consulta archivística.

El georradar, que es una herramienta de prospección del subsuelo o de otras superficies mediante impulsos electromagnéticos, no invasiva ni destructiva, permitió determinar que la construcción no es subterránea y no se edificó sobre roca, como sucede con casi todos los aljibes, sino sobre unos rellenos de naturaleza antrópica superiores al metro de espesor. Asimismo facilitó la comprensión de los muros al poder “mirar” más allá de su piel exterior.

Fueron tomadas muestras para su análisis en laboratorio mediante diversos métodos tanto físicos como químicos, fruto de los cuales se puso de manifiesto que los morteros originales que revistieron la edificación carecen de las propiedades adecuadas para el almacenamiento de agua, siendo disgregados por su presencia continuada. Además, se detectaron pinturas solubles en agua de colores blanquecino y rojizo y, muy importante, restos de decoración aplicada mediante placas de cal sobre las enjutas y el intradós de los arcos, decoración totalmente degradada por la acción del agua hasta convertirla en una masa irreconocible formalmente. Por último se detectó la presencia de un acabado uniformador del conjunto fruto de las reformas contemporáneas.

La lectura estratigráfica muraria, o lectura de paramentos, es una técnica de investigación arqueológica utilizada para el estudio de la arquitectura. Su aplicación en el aljibe fue realmente complicada dado que el edificio está totalmente revestido. Pese a ello, pudieron definirse diversas técnicas y materiales que abrieron la posibilidad de establecer una secuencia de la evolución constructiva del inmueble que, grosso modo, se establece del siguiente modo:

– El edificio fue construido inicialmente sin bóvedas, o al menos con bóvedas diferentes a las que hoy pueden contemplarse (una huella que recorre la totalidad de los muros noroeste y sureste, por encima de la cota máxima de inundación, permite comprender la altura del edificio). El edificio primitivo fue dotado de decoración en los arcos, decoración aplicada de cal que confirma un uso no hidráulico de la construcción.

– Una gran reforma puso fin al uso para el que fue concebida la construcción inicial, siendo convertido en aljibe. En este momento (segunda mitad del siglo XII), se sellaron las juntas murarias (pared-pared y pared-suelo) mediante boceles; los lienzos noroeste y sureste fueron recrecidos y se alzaron las esbeltas bóvedas que hoy cubren las cinco naves con las que se corona el edificio.

– Tras años de abandono se recupera su uso como aljibe, siendo utilizado para abastecer la población a fines del siglo XV, momento en el que debió construirse, sobre los restos de la arruinada alcazaba almohade, una casa fuerte con autorización regia de Enrique IV.

– Entre los siglos XVI y XVIII, la antigua casa fuerte bajomedieval se convierte en palacio dando lugar a la actual Casa de las Veletas. Siguiendo la normativa real, los vecinos de Cáceres pudieron seguir abasteciéndose del aljibe, al que accedían por una puerta creada con tal fin, hoy desaparecida. En la esquina Norte del aljibe se construyó una pequeña estancia separada para separar el agua accesible al vecindario de la exclusiva de los propietarios de la casa.

– Después del “descubrimiento” de la edificación, pasado un largo tiempo de abandono, el aljibe fue sometido a diversas reparaciones y reformas fruto de las obras realizadas durante la primera mitad del siglo XX, algunas de ellas encaminadas a convertir la Casa de las Veletas en Museo Provincial. Se trata de reformas de carácter más “estético” que estructural, con las que se “homogeiniza” el aspecto general del conjunto dotándolo de una gama cromática acorde con lo esperado para un aljibe; se eliminó la estancia existente en la esquina norte y se dotó de un acceso escalonado que permitiera la bajada al inmueble.

– Durante la segunda mitad del siglo XX tuvieron lugar pequeñas reformas. Éstas se relacionan con reparaciones de escasa entidad en un intento por perpetuar y mantener el edificio en uso y apto para la visita.

La gran cantidad de datos novedosos obtenidos nos obligaron a replantearnos las hipótesis de trabajo iniciales, muchos de ellos enviaban directamente a la papelera las ideas que teníamos sobre el aljibe, ideas preconcebidas heredadas de la tradición. La información apuntaba en una dirección radicalmente nueva, revolucionaria, capaz de convertir el aljibe de las Veletas en algo muy diferente de lo que nos habían enseñado y repetido en tantas ocasiones. Por ello, apoyados en el amplio volumen de datos de carácter científico, objetivos, realizamos una reinterpretación de la construcción que ha dado lugar a una teoría bien aceptada en ámbitos académicos y, curiosamente, controvertida a nivel popular. La expongo rápidamente.

Durante época Omeya, posiblemente durante la fase emiral, se erigió una construcción hipóstila no vinculada a uso hidráulico, hecho que evidencian tanto las decoraciones de las que estuvieron dotados los arcos y el magnífico acabado constructivo, como algunas pinturas que cubrían los paramentos cuyos pigmentos son solubles en agua. La pregunta que ha de formularse es: ¿si no se trata de un aljibe, qué tipo de construcción fue?

Dada la disposición formal del edificio y el contexto temporal y espacial en el que fue levantado, no puede establecerse una funcionalidad distinta a la de mezquita, sus dimensiones y calidad constructiva sólo podrían relacionarla con una edificación de carácter áulico, de la que carecería Cáceres en ese momento histórico. La supuesta relación con unos baños, como han propuesto algunos, resulta inapropiada teniendo en cuenta que no hay elemento alguno que ayude a establecer esta vinculación. Así pues, tendríamos un edificio complejo del que, aunque muy transformado, ha llegado una de las estancias principales: la sala de oración. Esta sala se construyó de una sola vez y sin apariencias de haber sufrido ampliaciones, aunque sí numerosas modificaciones a posteriori. La edificación está orientada hacia el sureste, algo muy propio de las mezquitas del período Omeya en al-Andalus, situándose hacia esa dirección el muro de la qibla. En dicho muro se abriría el nicho (o se dispondría una placa) destinado a dirigir la oración, el mihrab, estructura no visible pues debió ser desmontada, sellándose su emplazamiento mediante un nuevo muro en el proceso de conversión del espacio en aljibe. Las cinco naves en que la construcción es fragmentada por las galerías arcuadas son perpendiculares a la qibla (algo muy característico en las mezquitas de al-Andalus), sobre ellas se dispondría una cubierta de madera, luego sustituida por el sistema de abovedamiento situado a una cota más elevada. Los cuatro arcos que formaban cada una de las arquerías, estarían decorados con placas realizadas mediante moldeado previo, placas que se adherirían sobre los morteros aún frescos. Desde la sala de oración debe accederse al sahn, patio que conecta ésta con el exterior, con la calle, quizás situado hacia el noroeste.

La siguiente pregunta a la que hay que responder es: ¿cómo una mezquita se convierte en aljibe? La historia del Cáceres islámico, hisn Qasr As, se divide en dos etapas perfectamente definidas: una larga primera fase extendida desde los tiempos de la invasión islámica hasta la conquista cristiana de Coria (1142); y una segunda dispuesta entre la toma de Coria y la anexión de la ciudad al reino de León (1229). A lo largo del primer período la población no pasaría de ser un emplazamiento fortificado más de los muchos existentes, por el contrario, la segunda etapa se correspondería con un momento de notable protagonismo del asentamiento en tanto que plaza fronteriza, perdidas ya Coria (Quriya), Plasencia (Ambroz) y otras poblaciones situadas al norte del río Tajo. Fruto precisamente de su posición en vanguardia, Cáceres es refortificada y dotada de un impresionante complejo defensivo que puede ser considerado como de los más avanzados desde el punto de vista poliorcético de su época.

Es en este momento de gran inestabilidad militar, de cercanía de la frontera con portugueses, leoneses y castellanos, cuando los almohades realizan enormes esfuerzos para convertir Cáceres en un bastión infranqueable, que frenara el avance cristiano hacia el Sur. Motivado por esas circunstancias, y en pleno proceso de reestructuración tanto de la muralla urbana como de la alcazaba, la antigua mezquita mayor fue totalmente reformada, siendo transformado su uso para convertirla en un aljibe. En primer lugar, en tanto que la orientación del templo no era canónica para los almohades, quienes derriban numerosas mezquitas en al-Andalus por tal motivo; en segundo lugar, por la necesidad de contar en la alcazaba con una cisterna suficientemente capaz de abastecer a la numerosa tropa que defendería la ciudad y a los que llegaban camino de las razzias a territorio cristiano.

La antigua mezquita, quizás maltrecha durante el breve período en que la población fue ocupada por tropas leonesas (entre 1170 y 1173), sufrió modificaciones estructurales y fue incorporada a la alcazaba, que ahora ocuparía una zona mayor a la inicial. Las cubiertas de madera, fueron sustituidas por esbeltas bóvedas en las que se abrieron luceras para permitir tanto la llegada del agua, proveniente de las cubiertas de los edificios vecinos, como para facilitar su acceso mediante cubos. Los muros testeros (SE y NO) fueron recrecidos y se sellarían el nicho del mihrab y la puerta de acceso al sahn; los paramentos perimetrales y la solería fueron impermeabilizados y boceles de media caña sellarían las juntas. También se construyó una escalera en la nave SW para facilitar el acceso desde la alcazaba. El edificio se llenó de agua y las galerías arcuadas fueron cubiertas, comenzando así el proceso de degradación de unas estructuras no adecuadas para estar en un medio líquido; especialmente la decoración aplicada sobre los revestimientos se adentró en un proceso de degeneración imparable hasta nuestros días que ha dejado irreconocibles los únicos restos supervivientes.

A pesar de los denodados esfuerzos almohades, la ciudad cayó en manos cristianas definitivamente en 1229. Es factible suponer que, fruto del conflicto, las defensas quedaran muy maltrechas, especialmente la alcazaba y su entorno inmediato, que debieron ser literalmente echados por tierra. El aljibe se salvaría del arrasamiento general en tanto que en este momento sería una estructura semisubterránea (recordemos que inicialmente se alzaría por encima de la cota de uso convencional del resto de la población, apreciándose, por tanto, un notable cambio en la topografía de la zona). No sería hasta dos siglos más tarde cuando el aljibe sería recuperado e integrado en nuevas construcciones, primero una casa fuerte, y más tarde un palacio, germen de la actual Casa de las Veletas, construcciones que perpetuarían su uso como aljibe y que llevarían a cabo sobre él intervenciones puntuales para mantenerlo en funcionamiento como contenedor de agua.

Toda la información, ampliamente desarrollada, formó parte del conjunto de estudios previos a las obras de restauración y reforma del Museo de Cáceres, tristemente paralizadas desde 2011. En ese año, falleció el arquitecto adjudicatario, dejando entregado un proyecto básico de obras y musealización. Durante estos tres años la Subdirección de Museos Estatales de la Dirección General de Bellas Artes no ha resuelto el problema legal derivado de una adjudicación a una persona fallecida, barajándose la posibilidad de realizar un nuevo concurso público. Desde entonces, la inversión planificada para las obras se ha congelado y el montante económico previsto se ha reducido a la mitad, de los 8.000.000 iniciales a 4.000.000 de €. En este tiempo se han completado la reforma del Museo Arqueológico Nacional y la ampliación del Reina Sofía, quizás con parte del dinero que debería haber llegado a Extremadura.

Mientras tanto, el Museo de Cáceres espera. Lleva décadas esperando. La paciencia parece que se ha convertido en una de las señas de identidad de una institución cuyas instalaciones claman por una mejora urgente. No sólo es que su magnífica colección arqueológica, etnográfica y artística requieran de un nuevo discurso museográfico, más acorde con las nuevas tecnologías que nuestros tiempos ofrecen, sino que el edificio adolece de problemas estructurales realmente graves, especialmente su mezquita-aljibe, problemas que precisan de una respuesta urgente. Repito, urgente.

El Museo de Cáceres guarda en su interior la memoria colectiva de nuestra tierra, es, por ello, uno de nuestros tesoros más preciados. Por sus salas deambulan cada año en torno a 160.000 visitantes, siendo uno de los atractivos más destacados de la región (es el segundo museo más visitado, después del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida). Pese a ser uno de nuestros principales escaparates, la ciudadanía siente que ha sido abandonado a su suerte. Es posible, en parte, que se haya llegado a esta situación por la complejidad del reparto deparado por el Estado de las Autonomías, pues si bien el Museo es de titularidad estatal y las obras le corresponden al Estado, su personal y el mantenimiento dependen del Gobierno de Extremadura. Unos por otros…

El Museo espera con la paciencia de atesorar un legado creado por los siglos; sin embargo, hasta el estoicismo más sereno tiene sus límites. En este caso las fronteras se han superado ampliamente. Las instituciones tienen que actuar ya, dejando la desidia a un lado, nuestra memoria está en juego, el aljibe requiere una intervención valiente e inmediata, los problemas de conservación son más que evidentes.

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Poesia del Viajar

Viajar…
por la fantástica locura del mundo,
enloqueciendo merecidamente con lo que nos rodea,
versando con todo aquel que lo desea,
enfrentándonos a nosotros mismos,
reconociendo al otro,
disipando dudas,
aclarando verdades…
Viajar…

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Ruta arquitectónica desde Málaga a Marruecos

La guía “Los colores de la memoria” propone una ruta “para viajeros emocionales” a través de la arquitectura y del legado cultural común que parte de Málaga y pasa por Tánger, Larache, Arcila, Tetuán, Chaouen y Alhucemas para terminar en Nador.

La publicación pretende ser “una herramienta para mantener la cooperación y la conexión, resaltar los valores culturales en común y rescatar y poner en valor el patrimonio arquitectónico”, ha explicado hoy a los periodistas su autora, la historiadora Mónica López-Soler.

viajar a marruecos

Impulsada por el proyecto Arrabales del programa europeo Poctefex para la cooperación entre España y Marruecos, la guía está disponible para su descarga gratuita a través de la página web www.malagamarruecos.com.

Esta ruta enlaza las ciudades incluidas a través del color, dividido en dos categorías, la primera de ellas los colores de la arquitectura, “que son los que dan unicidad a cada ciudad y su identidad propia”.

La segunda categoría es la de los colores de la historia, “que habitan en la memoria, como el mosaico andalusí, y que son un color transversal que une las ciudades a través de la ruta”.

López-Soler ha buscado “un enfoque nuevo y distinto sobre la puesta en valor del patrimonio arquitectónico” al hablar en la guía “no sólo de la ciudad construida, la arquitectura, sino también de la ciudad habitada”.

“La ciudad habitada es la que sentimos dentro, nuestras costumbres y nuestra cultura”, ha apuntado la historiadora, que ha precisado que cada ciudad “tiene un itinerario trazado desde sus espacios urbanos, las calles y plazas donde confluyen los ciudadanos”.

La ruta se puede hacer completa o de forma independiente en cada ciudad, y la guía incide en periodos concretos “como el Protectorado o la Edad Media por ser momentos de confluencia importantes”.

“Quería mostrar la belleza de la fusión y del encuentro entre dos tierras y dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, Europa y África”, ha señalado la autora, que se ha centrado en los centros históricos de las ciudades seleccionadas, aunque en casos concretos se ha desplazado también a su entorno “por el potencial de su patrimonio arquitectónico”.

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